Transzszibériai odüsszia - Irkutszktól Ulan-Udeig A nő ma
Leszállunk a repülőgépről, és a hőség kalapácsként ér bennünket - az égszínkék égen egyetlen felhő sincs, a levegő párás, a nap forró. Igen, pontosan így képzeltem el Szibériát! Szibéria nem ismer határokat - amikor hideg van, akkor nagyon hideg; de ha azt mondta, hogy meleg van, akkor nagyon meleg volt.
Irkutszk! A név ragaszkodik az ízvilágomhoz, mint az egzotikus tea íze. A város Angara mindkét partján található, és körülbelül 60 km-re található a Bajkál-tótól.
- Emlékszel, hogy az Angara folyóról tanultunk? - Danny, a két társam egyike, lelkes. - A legenda szerint lány volt, és beleszeretett Yenisei fiába.
Emlékszem azonban az iskolából, hogy csak a Jenisei - amely messze, északabbra - átvágja a Sayan hegy gerincét. Meglátjuk őt, az életet és az egészséget egy újabb utazás során. És most három napunk van Irkutszkra. A város történetében három legfontosabb dátum létezik: 1661-ben várként alapították, de gyorsan fontos állomássá vált a Kínából érkező lakókocsik útjában. 1879-ben hatalmas tűz égette el a történelmi központot és az épületek háromnegyedét. Végül 1898-ban a Transzszibériai Vasút elérte ezt a pontot.
Az első dolog, ami elbűvöl, a híres faházak - némelyik jól karbantartott, más csak szétesik, de mind fafaragásokkal és színes mintákkal díszítik. Ablakaik ajtajai és redőnyei igazi műalkotások. Általában kétszintesek, és ablakaik gyakran közvetlenül a földszintről indulnak - gyanítom, hogy ez egy beásott első emeletet jelent, amelyet a hideg leküzdésére terveztek. Az utcák egy része nincs burkolva, egyikük jelenleg aszfaltozott - tanúi vagyunk annak, ahogy a villamosok büszkén haladnak két görgő között, a gyalogosok pedig lelkes hangyaként szaladgálnak és vigyáznak, hogy ne hagyják a talpukat a frissen füstölgő aszfaltban .
- Olyan, mint a haditörvény - mondta Desi, a második társam, és gyanakodva figyelte, ahogy egy faházról készítettem tizenötezer képemet. Kezd belátni, hogy a sors egy veszélyes fotomániával hozta össze.
A város három fő utcáját "Lenin" -nek, "Marx" -nak és "Engels" -nek hívják.
A kisebbeket a decembristákról, a Vörös Hadseregről és a Komszomolról nevezték el. Úgy tűnik, hogy ez még nem jutott el a Szovjetunió összeomlásának híréhez.
Az Angara vize sötétkék, és üdvözli azt a hajót, amelyre beszálltunk egy folyami kirándulásra. Irkutszk hihetetlen sokszínűségével lenyűgöz, minden benne van - nemcsak a kedvenc faházaim, hanem reneszánsz stílusú épületek és lenyűgöző méretű szocialista tömbök is. Az ortodox templomok és kolostorok gyönyörűek, és mellettük a városban zsidó, buddhista és muszlim közösség él, és természetesen nem utolsósorban - az ősi hívei a mai napig megőrződtek a sámánizmusban. A világ a "sámán" szót az egyik szibériai nyelvnek - a Tunguska - köszönheti.
A kulináris sokféleséget sem szabad figyelmen kívül hagyni - kezdve az igénytelen "étkezővel", ahol az ember finom borscsit fogyaszthat, és áfonyalevet iszhat fillérekért, átjárhatja az összes etnikai éttermet -
Burját, japán, koreai, indiai,
az elkerülhetetlen McDonald's és a KFC - és az elegáns 130 negyed fényűző éttermeivel fejeződött be, ahol pentagrammák, sarlók és kalapácsok, kommunista szlogenek és úttörők fotói vonzanak olyan turistákat, akiknek nem volt kétes boldogságuk ezeket a dolgokat személyesen megtapasztalni. . Az egyik nagy téren egy óriási Lenin látható, lépcsőn ábrázolva - integetve, hullámzó lábbal. Nem tudom, hová ment. Óvatosan járok körülötte.
Kíváncsi vagyok, hogyan néz ki az irkutszki piac télen - mindenesetre nyáron csodálatos, tele mindenféle gyümölcsrel és zöldséggel, frissen és szárítva; házi kolbász, különféle halak és kenyér, virágok és tea. A nap továbbra is komolyan ég, és Szibéria határozottan paradicsomnak tűnik.
Legalább az első két napon.
A harmadik reggelen hirtelen véget ért a nyári hangulat - odakint sűrű köd fújt, jeges szél fújt és a hőmérséklet húsz fokkal csökkent. Sajnos pontosan ezen a napon köptünk a Bajkál-tó megismerésére. Hajnalban elindultunk Listvyanka falu felé.
A helyiek a Bajkál-tavat szent tónak tekintik, ráadásul - élőlénynek. Ahogyan azt mondták nekünk: "Jó először látni,
dobj egy érmét a vizébe
és kérje szent szellemét, hogy védjen meg. " Nyolc óra van, amikor megérkezünk a partra - de a köd olyan vastag, hogy remélem, hogy az érmém valóban eltalálja a Bajkál-tó vizét. A fedélzeten lévő hajó sziluettje alig fog előbújni a szürkeségből.
A tó belseje felé a köd irgalmasan hígul. A Bajkál-tó partja sziklás dombok, helyenként tűlevelű növényzettel borítva. Igen, a tengerpart egy részén üdülőhelyeket építettek, az emberek oda mennek a tengerpartra; de ez a rész kis százalékot képvisel. A többi vadnak, szűznek, hozzáférhetetlennek tűnik. És a burjati tengerpart még kevésbé szelíd. Tudom, hogy vannak zarándokok, akik körbejárják a szent tavat - ez nehéz és hosszú feladat lehet, mert gyakran hiányzik az út.
Úticélunk Olkhon - a Bajkál-tó szíve és a világ harmadik legnagyobb szigete, egy tóban található (730 km² terület). Főleg burjátok lakják. A legenda szerint Oihon Aral (a sziget burját neve) első telepesét az istenek küldték
Hoto Baabay kán, akinek kopasz sas látszata volt.
Fia, Khan Hubuu Noyon az első sámán - az ajándékát magától Tangra istentől kapta. Olkhonon található a rituális szikla Shamanka - a sámánok legszentebb helye. De hogyan fogjuk látni ebben a ködben?
"Ne aggódj, Olkhon szigetén mikroklíma van!" - nyugtat minket a kalauz, egy szőke és mosolygós, látható életkorú lány, aki még mindig az iskolában tanul, de nagyon profi viselkedéssel. Kiderül, hogy igaza van - amikor betesszük a lábunkat a szigetre, a köd mintha varázspálcával oszlana el, a felhők felemelkednek és kék égboltokat tárnak fel. Terepjárókat rakunk - Olkhon nincs betonozva, a remegés súlyos. Ha valakinek veseköve van, ez az átmenet gyorsan megszabadulna tőlük.