Svalbard - az utolsó szilárd föld az Északi-sark nő előtt
Minden régiónak megvan a maga varázsa, de ritkán hagy olyan letörölhetetlen benyomást a terület, mint a Svalbard-sarkvidéki szigetcsoport - egyedülálló sziklaalakzataival, szélsőséges éghajlatával, kíváncsi történelmével, nyers szépségével.
Svalbardot az "utolsó szilárd földnek nevezik az Északi-sark előtt" - és valóban a pólushoz legközelebb eső hely érheti el azt az embert, aki nem sarki felfedező és nem vesz részt különleges expedícióban.
A repülőgép nyílásától kezdve végtelen sorozatos, szaggatott hegyek borultak a legfehérebb hóval. Világos, hogy a holland sarkkutató, Willem Barents miért nevezte ezt az országot Svalbardnak - "éles csúcsoknak". Egyébként itt halt meg, és tiszteletére a Jeges-tenger egy részét "Barents-tenger" -nek nevezik.
Sokáig a szigetcsoport „Svalbard” és a legnagyobb szigetén található „Svalbard” elnevezéseket felcserélve használták. Az északi szélesség 76 ° és 81 ° között helyezkedik el, ez a föld valójában örök jeges ölelésben lenne, ha nem a Golf-áramlat enyhítő hatása lenne, ami csak lakhatóvá teszi (jól, viszonylagosan). De még a Golf-patakkal is
a szigetcsoport több mint 60% -át gleccserek borítják.
A gép a vastag felhőkön átjutott, és a főváros, Longyearbyen repülőtéren landolt. Itt található a világ legészakibb pontja, amelyet rendszeres járat szolgál ki - naponta egyszer, Oslóból/Oslóba, Tromso-ban. Svalbard körülbelül ugyanolyan távolságra van a szárazföldtől és az Északi-sarktól - körülbelül 1000 km.
Kalap nélkül és kigombolt kabáttal szállok le a gépről, nagyon büszke magamra - nos, ez nem olyan hideg, elviselhető! De már öt perc múlva elviselhetetlenné válik az az érzés, hogy leesik a fülem, és az épületbe menekülök. A repülőtér nagyon kicsi - egy csarnok az érkezőknek és egy az indulásoknak; de az egyetlen poggyász közepén egy jegesmedve áll! Nos, igaz, kitömött, de még így is szép és méltóságteljes.
Svalbard, Grönlanddal, Szibériával, Alaszkával és Kanadával együtt a világ legnagyobb veszélyeztetett szárazföldi ragadozójának egyetlen élőhelye. Svalbards szó szerint
ossza meg otthonát jegesmedvékkel -
mivel utóbbiak meglehetősen kíváncsiak, az embernek nem érdeke, hogy elfelejtse a ház vagy az autó ajtajait, mert visszatérve megtalálhatja a kényelmesen elhelyezett medvét. Valójában nem tanácsos a fegyvertelen embereknek a belvároson kívül járni - a lakók medvével találkozva karabélyokat hordanak, hogy megfélemlítsék őket.
A történelem azonban azt mutatja, hogy ez nem mindig segít - a longyearbyeni múzeumban van egy kitömött hatalmas férfi példány, amely a figyelmeztető lövések ellenére továbbra is megközelítette az emberek egy csoportját - végül kénytelenek voltak lelőni, mielőtt megették őket. De ez szerencsére rendkívüli eset - a medvék védett fajok. Nemrégiben az északi Pyramid városban egy medve betört egy kollégiumba, és amikor egyetlen lövés sem motiválhatta, hogy kijöjjön, az emberek helikoptert hívtak, hogy annak zaja megriadjon a medvétől. Még mindig viccelődnek, hogy ez a medvék megfélemlítésének legdrágább módja - 2000 euró óránként.
Svalbardon a három legészakibb
állandó települések a bolygón.
Nem mintha bátor lakói sokan lennének - a fővárosban Longyearbyen körülbelül 2300 ember él, a második legnagyobb városban Barentsburg lakosai kevesebb mint 500-at, az északi legközelebbi New Aalesund falu állandó lakosai pedig kevesebb, mint 30 embert jelentenek, mind a tudósok, mind a sarkkutatók.
A főváros számos "legészakibb" rekordot tartogat: a világon található a legészakibb óvoda, iskola és egyetem, a legészakibb mozi és cirkusz, a legészakibb művészeti galéria, a legészakibb sörfőzde. Egészen a közelmúltig a templom a bolygó legészakibb volt, és ma is a legészakibb egyházi orgona működik. A legészakibb jazz- és rockfesztiválokra Longyearbyenben kerül sor.
A furcsa "Longyearbyen" név, amely eleinte számomra kiemelhetetlennek tűnik, az amerikai John Munro Longyear nevéből származik, aki 1906-ban bányát alapított ott. Valójában valamennyi Svalbard város bányásztelepként kezdte pályafutását.
Kíváncsi voltam, mi volt a legjobb szezon Svalbardba utazni. Nyáron hajóval mehet a fővárosból két másik városba, ami ősz közepétől lehetetlenné válik. De télen láthatja az északi fényeket! Kompromisszumos lehetőségként október közepét választottam - ha szerencsénk van, mindketten elkapjuk az év egyik utolsó hajótanfolyamát, és meglátjuk az egyik
az első az évre északi fény!
A reptéri busz megkerüli a város minden szállodáját (de ne érezzék, hogy ilyen sokan vannak!). A mieink elsőként lépnek be a városba - és valószínűleg a legeredetibbek! A fa bányászlaktanya gyűjtőhelye volt 1999-ig, amikor az aktív és energikus Marie-Anne Dahl megvásárolta és az elképzelhető egyik leghangulatosabb helyre változtatta! Igaz, a szobák nem nagyok - inkább hajókabinokhoz hasonlóak, és csak két ággyal, egy székkel és egy asztallal rendelkeznek, de tiszták és melegek. És a közös helyiségek - a fürdőszobák, a hatalmas nappali és a varázslatos télikert - csak mesések! Az éttermet is ellátó télikert "Svalbard legzöldebb helye". Teteje és falai üvegek, és minden ablakon egy szaggatott jeges hegy látható. Az asztalok a hatalmas növénycserepek között helyezkednek el. "Északi-sarkvidéki ételeket" szolgálnak fel - jávorszarvas, bálna, fóka, lazac.
Felvesszük az ajánlott négy réteg ruhát, és felkészülünk egy sétára. Itt az ember úgy öltözik, mint egy káposzta - alul termikus ék és termikus póló; majd gyapjú pulóver és nadrág; vékonyabb kabát a tetején, végül egy melegebb (felül és lent). Bosszantó, hogy minden alkalommal, amikor belép egy étterembe vagy üzletbe, egy 15 perces vetkőzés kezdődik, majd egy 15 perces öltözködés. De abbahagytam a panaszkodást, amikor megláttam egy kétgyermekes anyát, akinek naponta sokszor nemcsak saját, hanem értük is el kellett végeznie ezt a rituálét.