A mongol birodalom romjai és a túlvilági valóság völgye; A varázskaraván
2018.06.14
Reggelizünk a szomszéd jurták frissen tejelő juhtejével. Ma az út két gyors megállással vezet minket a Mongol Birodalom ősi fővárosába, Karakorum városába, amelyet ma Kharkhorinnak hívnak. A Föld egyik legnagyobb gazemberétől a 13.-14. Században, amely az Orkhon folyó táguló völgyében virágzik, ma ennek a hatalomnak szinte nyoma sincs. Semmi sem utal arra, hogy itt paloták, templomok és jurták milliói voltak. A 13. századi Karakorumon átjárt ferences rendi szerzetes krónikái szerint még két mecset és egy nestoriánus templom, kínai és arab negyed volt a kereskedelem és a kézművesség számára. Az Orkhon hatalmas völgye, amely mindig zöld volt és védve volt a déli sivatagoktól és a buja legelőktől mérföldeken keresztül, a nomád sztyeppei kultúra kialakulásának és felvirágzásának szükséges előfeltételei voltak, az akkori világ teljes uralmáig.
Furcsa ma itt csak száz jurtát látni szétszórva a hatalmas térben és egy kicsi, tipikusan társadalmilag leromlott stílusú "összeget" két utcával. Azok a nem feltűnő romok mellett ülünk, amelyeket a régészek a közelmúltig elvittek Ogedei Khan (Dzsingisz kán fia) palotájába, de nemrégiben nagy buddhista komplexumként és ezer éves kőteknőként azonosították. Valahogy intuitív módon azt az érzést kelti bennünk, hogy modern, első ránézésre örök civilizációnkból biztosan csak tégla és műanyag lesz, és nem a nem olyan távoli jövőben.
A fővárosra hangolt fiú és két lány, akik kirándultak, Kharkhorin központjában hagynak minket, ahol rövid szünetet tartunk sós teához, tsuivanhoz (tészta), amellyel végül meg vagyunk győződve arról, hogy a mongolok igen nem tudom, hogyan kell elkészíteni a sovány ételeket. Az akkumulátorokat is töltjük. Hátizsákjainkat az étteremben hagyjuk, és a régió egyik legnagyobb nevezetessége, az Erdene Zu buddhista kolostor felé vesszük az irányt.
Tájékoztatásul meglátogathatja az udvart fizetés nélkül, a múzeum-templom díja pedig 15 000 tugriks/3,50 BGN. Bár az 1930-as őrült kommunista pusztítás után a kolostor 500 épülete és 2500 szerzete helyett ma is csak ezek maradnak 4-5 épület és egy tucat szerzetes, még mindig megvan a lelke és kedves látni. A 16. században alapított Erdene Zu az első Mongóliában épült kolostor, amely az egyik legnagyobb. Hatalmas templomok egy tipikus tibeti stílusú házban, Buddha szobrok és különféle bodhiszattvák, tankfestmények (vallási képek a mandalákról vagy a félelmetes Mahakaláról, Vajrabayraváról és más "őrökről"), vallási tárgyak. Nagyszerű, hogy a tibeti buddhizmus megmaradt egy Tibeten kívüli országban, és továbbra is fennmarad.
Del (hagyományos selyem vastag ruhába) öltözött férfiak, élénkpiros köntösben és őrülten furcsa kalapban szerzetes, valamint az első turisták, akikkel tíznapos tartózkodás után Mongóliában találkozunk, körbejárják az udvart.
A kősztúpák vakítóan fehérek a ragyogó kék égen. Az udvarban még mindig jól láthatóak a legnagyobb jurt/ger kőalapjai (40 méter átmérőjű és több mint száz ember befogadóképessége), amely elképzelhető, Avtai Sain kán egykori kolostora, aki a templomot építette .
Ma este táborunk az Orkhon partján található, elnyelve a mongolok egykori nomád nagyszerűségét. Közvetlenül azelőtt, hogy lefekszünk, megérkezik e fogadók egyik büszke leszármazottja, motorkerékpárján villámcsapással, holt részegen. Nagyon szívesen gyakorolja a mongol harcot Tsvetinnel, és néhány trükköt mutat neki, látszólag jóhiszeműen, de szerencsére autók parkolnak a hátsó földúton, és emberünk piszkos gázzal ostoroz, szinte belevetve magát a folyóba. A vérvíz nem válik 🙂
15.06
A nap egy jégfürdővel kezdődik Orkhonban, amely váratlanul térdig sekélynek bizonyul, és széles részén nem hosszabb, mint 10 m. Erős szél fúj egész nap, de a sátorban olyanok vagyunk, mint egy erődben.
Délután úgy döntünk, hogy felfedezzük a szomszédos Arkhangay tartományt, amely a helyiek szerint Mongólia egyik legszebb, az atipikus növényzet jelenléte miatt. 150 km-re egy nehéz bombával rendelkező idős emberrel és fiával egy megállón elvisznek minket a Cecerleg célba, hegyi dombok közé rejtve, ahol fenyők nőnek, ami itt nagyon szokatlan. Korábban a térképen megjelöltünk egy völgyet egy kis folyóval a bivouac számára. A hely elképesztőnek bizonyul - nyírfa, vastag fenyő, jakcsordák és egy kis patak. A fák alatt fog aludni, hurrá!
16.06
Másodszor ébredünk teljesen felfrissülve, védve a fák árnyékában a sátorba minden reggel behatoló könyörtelen UV-sugaraktól. Egy európaiak számára ez a hely közönséges ligetnek tűnhet, de ezt már a mongol szemével látjuk, valóban olyan, mint egy paradicsom. Szőrös félgalléros fél teheneket és nevetségesen futó vastag mormotákat legeltetve a nyírligeten keresztül ereszkedünk a városba.
Egy nemrég felújított buddhista templommal dombra mászunk. Innen az egész Tsetserleg látható, kifeszített fekete utcákkal és sorokban elrendezett házakkal. Más tartományokkal ellentétben a házak dominálnak a városokban, de természetesen, bár mindenhol kevesebb a jurta.
Lemegyünk a fő kolostor nagy régi épületébe, amelyről kiderül, hogy múzeum (bejárat 5000 tugriks/3.5 BGN). Van egy érdekes néprajzi kiállítás, ahol az ókori jurták, érdekes jelmezek és háztartási cikkek között furulya látható különleges alkalmakra, emberi combcsontból. Szintén érdekes egy Tureg nomád népet szoptató farkas archetipikus szobra, amely Kr. E. 36-ban ezeket a földeket lakta. (akárcsak a farkas által elválasztott Romulus és Wren európai mítoszában).
Elhagyjuk a múzeumot, és elmegyünk megnézni egy másik ősi épületet a közelben. Két piros ruhába öltözött szerzetes üdvözöl bennünket melegen, és bejelenti, hogy ez az aktív kolostor. Belépéskor elmerülünk a Vajrayana buddhizmus szellemében, amely úgy tűnik, hogy a múltból jött ki - az ókori időkből származó tartályok és tárgyak, korhadt fapadló, lepusztult függönyök és a szerzetesek kályhája kopott párnákkal. Két szerzetes két családnak olvasott szútrákat. Az egyiknek mély torokhangja van, mint egy többszólamú mongol dal. Egy percig guggolunk, hogy megszelídítsük versenyzői gondolatainkat. Odakint még mindig esik az eső.
A városból kifelé menet több élelmiszerbolton haladunk át. Mint minden mongol célállomáson, a bevásárlóközpont is a buszpályaudvar környékén található - parkoló. Számos modern szupermarket működik itt, valamint utcai árusok mindent közvetlenül autóik csomagtartóiból árulnak. Szűk utcákon sétálunk, egyedi konténerekből, amelyek motorkerékpár műhelyekké alakultak. Vannak pontok a gyapjú megvásárlására és más alapvető tevékenységekre a mongolok számára. Az eső nem szűnik meg esni, ezért elbújunk egy csésze sós teaért egy útszéli étteremben. Ezért ez a tartomány olyan zöld, mivel a régió mikroklímája miatt sok eső esik. Egy-két órát töltünk az étteremben a kissé részeg tulajdonos harmonikájának kíséretében.
Négyszintes szociális blokkokkal járjuk körbe az utolsó környéket, és szinte várakozás nélkül két vörös hajú egészséges ember fog el minket. Jókedvűek, és mongol dalokat énekelnek és mondanak. A késői óra miatt úgy döntünk, hogy éjszakázunk Zenker városukban, a folyó mellett. A férfiak segítőkészen fordulnak le egy földúton, és az óriási fák erdeiben hagynak el minket. Sajnos fél óra múlva visszatérnek egy üveg vodkával, és megint, hogy ne sértsem meg őket, egy-két kortyot kell vennem a sárkányokkal berakott ezüst tálból "mérgező" folyadékkal.
Este fából gyújtunk tüzet, ami hihetetlen luxus Mongólia számára, és nem, mint általában, szárított tehéntrágyának.
17.06
Az egyik legcsodálatosabb dolog Mongóliában a kempingezésben, hogy még ha a város szélén is felállítod a sátrad, órákba telik, mire mások elhaladnak mellette. És ha véletlenül valaki elmegy, az csak vidáman integet neked. Thaifölddel együtt ez a két ország, ahol valóban pihenünk állandóan, senki nem zavarja.
Délig csak két srác jelenik meg Ulánbátorból. Részegek és büszkén mutatnak nekünk egy márvány, hatalmas üveg tubát.